Не смотря на очень раздолбанное состояние изначально неудобных мощеных улиц, в Антигуе очен много машин, автобусов, и мопедов. Поэтому прогулки лучше совершать рано утром или поздно вечером. Я и так постоянно просыпалась в пол шестого (из-за разницы во времени), поэтому дождавшись рассвета выходила снимать почти пустые улицы – в тишине, хорошем свете, и без запаха выхлопов. Всё одноэтажное, разноцветное. Что-то лучше, что-то хуже, есть совсем обшарпанные домики. Улицы все прямые, идущие просто вдоль и поперек. А над крышами возвышается вулкан, когда-то разрушивший этот город.

каминандо

В Гватемале успешно выращивают дорогостоящие орехи макадамия. В Антигуе можно купить тур на плантацию под неожиданным названием “Валхалла”, это очень дешево. Меня туда просто отвезли и там мне всё показал сам работник. У плантации замечательный магазинчик, в котором продают орехи, масло, и косметику, а также делают массаж лица с маслом макадамии. Мне там очень понравилось, там очень спокойно и персонал совсем не назойливый. Также там находится самый крутой туалет в Гватемале (фото ниже). А еще на пути туда мы наткнулись на похоронную процессию – вот это было стоящим зрелищем, которое специально попробуй найди. Несли гроб, шли люди в черном или около-черном, а также множество детей в школьной форме. Многие плакали. Процессия была большая, и постепенно становилась всё менее и менее грустной, в самом конце тащились дети, которые толкали друг друга и смеялись.

фото

Если что и искупает всё то, что в Гватемале делают плохо, то это несомненно вышивка. Вышивку в Гватемале умеют делать хорошо. И вышивают много. В вишивку одета каждая женщина и девочка в деревне. Каждая деревня имеет свой узнаваемый стиль. Легче всего всё это увидеть в городе Чичикастенанго, или просто Чичи. Чичи – гватемальская Апрашка aka огромный, нескочаемый и беспредельно злачный рынок на котором можно купить всё. Сюда привозят автобусы туристов, народ кишит, а вышивка разного качества занимает каждый свободный сантиметр. Сюда нельзя ехать неподготовленным. Слава богу, я уже кое чему подучилась на маленьких, менее агрессивных рынках, и знала, что ищу. В рынок можно войти, но выдти оттуда уже невозможно. Где-то в середине вы найдете белую церковь, на ступенях которой постоянно дымятся "благовония" (воняющие черным дымом) и происходят другие непонятные белым людям действия. В принципе, выходить нет необходимости. В закоулках найдете и множество забегаловок, торгующих едой, и парк, в котором стоит довольно приличный туалет. Есть ряды для местных, где продается китайское барахло известное всему миру – трусы, джинсы, зубные щетки и проч. Ряды с гватемальскими товарами – для туристов. При этом к вам будут постоянно подходить люди и пытаться что-то продать. Фотографировать что либо, конечно же – фигушки. Фотографировать едьте в другую страну.

еще

Основная характеристика подавляющего большинства религиозных структур в Антигуе – разрушенность. Город пострадал от землетрясений, восстанавливали далеко не всё, многое так и осталось руинами – некоторые красивее и чище других. Неплохо сохранившиеся церкви не реставрируют и не чистят. Чистенькая стоит одна желтая Мерсэд да белый собор на главной площади. Из нового или перестроенного много зданий из незаштукатуренных цементных блоков. Некоторые руины просто прекрасны, и, вполне возможно, что в своем покрытом плесенью виде они красивее, чем то, во что бы покрасили их современные гватемальцы. На руины можно потратить целый день, там хорошо и спокойно, и было бы еще лучше, если бы не сексуально озабоченные парочки, которые прячутся за каждой колонной.

санта пересанта

Подняться на вулкан – одно из святых туристических занятий в Гватемале. Перевоз на маршрутке час в каждую сторону, там ждет гид. Всё это стоит 10 долларов. Думаю, мне одного раза хватит. Сначала развод на фонарики и палки местными детьми, назойливые арендаторы лошадей, кричащие "такси, такси!", лес, блочные домики с партийными знаками, подъем в гору, потом чернота, и наконец – лава! Горячо, страшно, остро. В смысле – вулканическая порода острая, ободрала все кроссовки и руки, погрязая по щиколотку в рассыпчатой черной пыли. Не одевайте на вулкан ничего хорошего и лучше возьмите садовые перчатки.

+++ с бонусом

Двери это мягко сказано – в приличных домах тут самые настоящие воротА. В воротах есть меньшая дверца для людей, а целиком их отрывают для машин, которые тоже паркуют внутри. На всех окнах, как и в Испании, решетки. Конечно, в Гватемале это далеко не только эстетический элемент, и многие в добавок выращивают на подоконниках между окном и решеткой цветы с огромными колючками. Решетками закрывают и счетчики, и звонки. Ходить по тому, что гватемальцы наверное считают тратуарами – опасное предприятие. Тратуары эти узки, повсеместно раздолбаны, а на выездах из ворот сделаны наклонными, иногда очень наклонными. Сбоку торчат решетки, иногда из решеток торчат колючки. Первое, что я сделала по приезду в Антигву – навернулась на тротуаре прямо на булыжники. Синяк потом был в форме звезды (еще говорили, что он похож на человечка). Так что не везите в Антигву туфли на платформе – там и в плоской обуви не легко ходить. Дороги, те по которым ездят многочисленные машины и автобусы, сплош все булыжники. Старый город, надо держать марку.

Дома разноцветные, местами очень обшарпанные, местами только слегка. Лучше всего смотрятся гостиницы, которые все расположены внутри этих закрытых домов.

Ездить там на велосипеде – тоже, по моему, издевательство. Деньги выделенные на выравнивание булыжников явно ушли на постройку дачи для мамы городоначальника.

The Doors

Гватемальская еда была большим разочарованием. От бедности ли это, или от горного региона, но в деревнях нормальных фруктов купить невозможно. Зелёные яблоки, мелкая картошка, всё старое. Изобилие только на большом рынке в Антигуе, и атмосфера там примерно как в Апрашке. Только в Апрашке нет кричащих проповедников. Возле продавщиц, сядищих на земле возле своего товара, в ящиках лежат младенцы. Ничего подобного Мексике я не нашла, и продавцы – истинно вредные. Когда просишь кусок очищенной папайи, вам обязательно дадут те, что отрезаны с концов, т.е. самые невкусные; и вообще при покупке любого фрукта, вам просто как на автомате всегда попытаются втюхать зелёный или гнилой. На углах продают только порезанное манго, которое неизвестно сколько там лежит. Причем если в Мексике это в стаканчике и с вилочкой, то в Гватемале – в пластиковом пакетике и без каких-либо вилок. Свежевыжатый сок был только апельсиновый и найден только один раз, в дебрях рынка. Ликуадо, т.е. смузи, все делаются с сахаром. В итоге, лучшее, что я там ела было из заведений, которыми владеют американцы. И, не поверите, я даже нашла там сыроедный ресторан.

Вообще уличную сырую еду я избегала, меня запугали. Несырая уличная еда довольно невкусная, я кое что попробовала. Многое пробовать не хотелось от одного вида. На хрустящие тостады накладывают винегрет (иначе не назовешь, единственна разница – вместо горошка зелёная фасоль) и жуткого вида жареную колбасу, посыпают рассыпчатым белым сыром и поливают сальсой. Некое национальное блюдо – соцветие растения Пакайя, жареное в тесте – горькая гадость. В путеводителе было написано ни в коем случае не покупать клубнику. А её там было много и она была очень красивая и дешевая. Я спросила учительницу, можно ли её есть. "Да конечно можно!" – ответила она – "с хлоркой помоешь её и всё нормально." Решила, что обойдусь. Но под конец я расслабилась, что-то съела и всё-таки капитально отравилась. Перед отъездом зашла в один натуропатский магазин в Антигуе и купила там антипаразитный экстракт местного приготовления, пропила курс. Вылечилась только через неделю, когда додумалась, что надо пить пробиотики (таблетки с хорошими бактериями, в России такой препарат называется Линекс).

Не смотря на всё, там было много хорошего, хоть и не полноценно сырого. Вегетарианская еда в хостеле Iguana Perdida была потрясающая, и почти вся веганская. Именно там я впервые попробовала моё новоё любимое смузи – ананас + авокадо + мёд. Там же они делали свежевыжатые соки. Опять же – владелцы и мэнэджеры из Америки.

Завтрак в хостеле на балконе – ликуадо и овощной сок. Авокадо для красоты, конечно, они еще не зрелые.

хавчик муй интересанте

Животные мне в Гватемале попадались довольно спокойные и неназойливые. Бездомных собак предостаточно, но стаями они не бегают и ни на кого не бросаются. Стерилизация большинству гватемальцев не по карману.

Гав, Мяу, И-го-го!

Тикаль – огромный археологический комплекс на севере Гватемалы, недалеко от Белиза. Это дворцы, храмы, и обзерватории классического периода Майя, с 200 по 900 год нашей эры. Большая часть построек всё еще не очищены от растительности, и пока делать это не собираются по ряду причин. В Гватемале зарегестрировано 4 тысячи археологических мест. Тикаль – один из первых парков, комбинирующих археологию и природный заповедник (другим таким комплексом является Ангкор Ват в Камбоджи). В Гватемале насчитывается 28 микроклиматов и какое-то несчетное количество эко-систем. В Тикале тоже живут уникальные птицы и животные, которых больше нигде нет в дикой природе. Мы видели туканов, обезьян, других интересных птиц, имен которых не помню, и очень смешное животное коати. Звуки в этом парке невероятные – на столько уникальны и разнообразны, что не веришь, что они реальные. Кричат обезьяны и птицы, присвитывают и булькают. Говорят, сюда приезжали записывать звуки для фильма Jurassic Park.

Я летала сюда на один день, еле выдержала этот поход, так как этим утром заболела, а в Петене было невероятно жарко и душно. Думала умру. Но это того стоило. В этот же день был какой-то праздник Майя. Правительство разрешает этническим Майя устраивать свои ритуалы в заповедниках, на археологических сайтах. Как видите, они жгут что-то с черным дымом и при этом стоят на коленях и держат свечи. Быть католиками это им, конечно же, не мешает.

в джунгли